Данная стотья не является инструкцией а скорее просто примером установки. для начала работ нам подребуется сам вакум с цилиндром. Основным критерием выбора является наружний деаметр усилителя тк больше усилителя диаметром 250мм впихнуть явно не выйдет. Следующий момент: желательно чтобы сходились диаметр, шаг резьбы и профиль штуцера. В моем примере я выбрал усилитель от тойоты карины 89 года года выпуска (другого на халяву не давали).
Основной проблемой являлось что шаг резбы в нем 1мм против 1,25мм у жигулей пришлось брать японские болты крепления тормозных шлангов и крутить к ним вазовские шланги.
Для того чтобы все работало нам необходимо с помощью вставки отодвинуть усилитель от кузова на длинну главного цилиндра сцепления. Итак первым делом надо изготовить крепежь за основу для простоты я взял проставку которая стоит между тормозным диском и колесным диском и просверлил в нем 4 отверстия так чтобы она могла прикручиватся к вакуму.
Потом из старого вакумника выпилил площадку со шпильками и с обратной стороны приварил к ней стальную площадку для усиления а в площадке сделал отверстие под шток,
кстати прежде чем резать старый вакумник надо померить на какое растояние из него выходит тяга. Потом из стальной пластины вырезал 4 проставки и через них сваркой соединил две площадки, ключевым моментом является то что при работе усилитель просасывает через себя возбух и от грязи надо делать пыльник, изготовил его из бутылки 0,3л сразу после сварки вплавил ее в конструкцию.
Затем из трубки, гайки и вилки от старого усилителя делается удлинитель штока.
Потом все собирается проверяется выход штока и ставится на машину, для подключения переднего контура тормозов предется поставить тройник и удлинительную трубку (пойдет которая стоит на тормозном супорте на класике).
На выходе мы получаем давольно мягкую педаль тормоза изза чего можно создать более высокое давление в системе минус в этом всем это прохождение тех осмотра о законном прохождении можно забыть.